Asanti AF Signature 3

Introducción

Ficha del modelo

• Marca: Asanti
• Llanta: AF Signature 3

A Fondo

Tambien disponible en los siguientes tamaños:

• 20x8,5"
• 22x9,5"
• 24x10"

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Instalacion de etapa de potencia

Esquema básico para la instalación de etapas o amplificadores

Una etapa de potencia o amplificador sirve para dar poténcia a unos altavoces demasiado potentes para ser movidos por una radio. Éstos suelen tener una potencia superior a los 50W nominales (RMS o reales) con lo cual, una radio de mercado actual dará potencia no superior a 40W RMS, en la mayoría de los casos, y distorsionarán o sonaran incorrectamente. También se puede usar un amplificador para aumentar el número de altavoces en el vehículo, ya que de serie, en la mayoría de los casos, tenemos 4 canales para 4 altavoces (Izq.Delantero, De.Delantero, Izq.Trasero, De.Trasero).

Una radio (o fuente) por lo general suele disponer de una salida (o varias) de previo. Éstas no son más que una salida de tipo RCA (blanco: izq; rojo: de.) que su única función es la de enviar la señal sonora de la fuenta hacia el exterior. Podríamos conectar esa salida a una entrada AUX de una minicadena (también en RCA) para que nos entendámos, pero no es el caso. Utilizaremos esta salida para mandar señal al amplificador.

Una etapa de poténcia necesita energía eléctrica para funcionar. Ésta funciona con corriente contínua a 12V con lo cual tendremos que llevar un cableado desde la batería al amplificador. Del mismo modo que la batería, un amplificador tiene tres enchufes (normalmente tornillos que presionan) por donde recibir corriente. El polo positivo (+), el negativo (-) y otro más pequeño con carga positiva que se utiliza para encenderlo y apagarlo, ya no transmite mucha poténcia.

Abriremos el capó del coche y conectaremos un cable al positivo de la batería y buscaremos un hueco por donde meter ese cable hacia el interior del vehículo. Llevaremos poco a poco ese cable, ocultándolo para que no sea visible, hacia el maletero (donde estará el amplificador). Ésto llevará algún tiempo ya que dependiendo del coche, resultará más fácil meter el cableado por debajo de asientos, alfombrillas, tapizados, puertas, etc. Cuando acabemos ésto, deberémos cortar el cable a unos 15cm de la batería y colocaremos un portafusibles con un fusible que resista los ampérios necesários para mover nuestro amplificador y de este modo protegemos la instalación eléctrica en caso de cortocircuito.

Sacarémos la radio (fuente) y conectarémos unos cables RCA en su salida de previo y empalmaremos un cable a otro de color blanco y azul que se encuentra en el cableado de la fuente. Éstos cables se tendrán que llevar al maletero de la misma forma que los de alimentación, ya que dan señal al amplificador. Este último cable que hemos conectado es el que se le conoce con el nombre de REMOTE, que permitirá encender el amplificador en el momento en que la radio se encienda.

Una vez con el cableado en el maletero, conectaremos el positivo y el REMOTE en sus clavijas o enchufes correspondientes y los cables RCAs a las entradas del amplificador. Dependiéndo del vehículo, el negativo del amplificador lo podémos conectar a la chapa del coche(en un tornillo por ejemplo), ya que ésta hace de masa y por lo tanto tiene carga negativa. En caso contrário, tendrémos que tirar un cable de la batería al maletero del mismo modo que hemos hecho con el positivo y conectarlo. Finalmente, sólo nos queda conectar la radio, ver que el amplificador enciende, conectar los altavoces y ajustar la etapa.

OBLIGACIONES Y CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR: -El cableado de la batería al amplificador debe ser un cableado gordo, si puede ser con una seccion a medida, o de lo contrario los quemaremos o romperemos el amplificador. -El cable que utilizaremos como REMOTE deberá ser similar en cuanto a grueso, con el cable blanco/azul de la radio. -Se puede implantar un interruptor en el cable REMOTE de manera que se nos permita conectar el amplificador cuando conectemos la radio, pero que si no nos interesa tenerlo encendido lo podamos apagar para no gastar batería. Por ejemplo, cuando estamos con el coche apagado escuchándo música, si se conecta el amplificador corremos el riesgo de que después el coche no arranque. De esta manera podemos escuchar la radio sin amplificar siempre y cuando tenga algún altavoz conectado. -El cableado de altavoces tiene que ser el correcto. Con la sección adecuada y a poder ser "libres de oxígeno". Son unos cables transparentes que se les puede ver el cobre y son especiales para audio. -Tener un extintor pequeño en el coche y no tener objetos inflamables entre el cableado o cerca de la etapa. Los amplificadores se calientan cuando se usan. Pueden llegar a prender materiales sensibles, aunque es algo muy remoto. -El cableado de alimentación y el de señal deben ir por separado ya que al pasar una corriente eléctrica sobre los primeros, distorsionan la señal musical. El cable remote puede dejarse con los de señal porque tiene poca corriente.

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Reparar cerraduras de las puertas

Introducción

Las cerraduras de las puertas y el maletero, vitales para la seguridad pasiva del automóvil, pueden ser reparadas o cambiadas usando unas cuantas herramientas sencillas.

Las cerraduras de puertas defectuosas no sólo constituyen un fastidio sino que también disminuyen la seguridad de su automóvil y de sus ocupantes. Los mecanismos de cierre defectuosos o gastados pueden ocasionar que la puerta del vehículo resulte difícil de abrir, o por el contrario, que la cerradura pueda ser abierta con cualquier otra llave de automóvil, o incluso con un destornillador.

La cerradura y la llave tan solo son dos piezas de un conjunto bastante complejo, consistente también en

• Una manilla exterior y una interior
• Palanca o botón de bloqueo
• Cierre de la puerta y varillaje que conecta todos estos elementos.

Una avería en cualquiera de ellos puede causar problemas en todo el mecanismo.

Mantenimiento de la cerradura

Los mecanismos de las cerraduras de las puertas están diseñados para curar mucho tiempo con un mantenimiento mínimo. Lo más importante es asegurarse de que la armella de la puerta está ajustada correctamente. Impregnamos la armella con una ligera capa de vaselina o con una grasa recomendada en cada una de las revisiones del automóvil. La lubricación regular del resto del mecanismo por lo general no resulta fácil, ya que todos los componentes principales están localizados en el interior de la puerta y sólo puede accederse hasta ellos cuando hayamos extraído el panel de la puerta.

Si el mecanismo de cierre empieza a causar problemas o si hace mucho tiempo que no se ha dado un repaso sobre este, el conjunto de cierre debe ser extraído, limpiado y lubricado.

Puede ser útil para el mecanismo de la llave que aplique en él polvo de grafito. Esto se consigue colocando un poco de polvo en la llave e introduciéndola y sacándola de la cerradura. No se han de utilizar aceites para lubricar la cerradura para evitar que la suciedad se acumule en ella.

Algunas veces, con temperaturas bajas extremas, las cerraduras de las puertas pueden congelarse haciendo imposible que la llave gire. Si esto ocurre, no hay que intentar forzar la llave o probablemente se partirá y quedará dentro de la cerradura. Hay que usar uno de los diversos productos que existen para estos casos.

Reparar desde la manilla exterior

Para reparar una manilla averiada, seguramente tendremos que extraer el panel interior de la puerta para efectuar cualquier operación. Los únicos problemas que pueden ser solucionados sin tener que recurrir a esta operación tienen relación con los tipos de manilla de aleta atascada a medio recorrido, o de manilla de botón abatible que sobresale en demasía o que ha quedado atascado al ser empujado hacia adentro.

El problema con este tipo de cierre de aleta atascado acostumbra a producirse cuando la manilla queda bloqueada accidentalmente en una posición intermedia. Moviendo la llave en su guía normalmente liberará la manilla.

Manillas exteriores de botón

En vehículos con manillas de puerta exteriores del tipo de botón abatible es posible que los botones empiecen gradualmente a tener un juego excesivo dentro de las manillas. Esto significa que el tornillo que sostiene el botón en su lugar se ha aflojado y debe ser ajustado. A menudo, usted puede ver este tornillo si baja la ventanilla, presiona el botón hacia medio camino en su recorrido y mira en el interior de la puerta, entre el cristal y la manilla. En ocasiones, podrá alcanzar este tornillo desde el interior de la puerta con una llave y apretarlo hasta que el botón retorne a su posición.

Causas del problema

Por lo general, la causa de que se atasquen los botones en el interior de la manilla se debe a una falta de lubricación en este componente. Una gota de aceite o de un producto lubricante hará que el botón retorne a su posición normal y que funcione suavemente. Si el botón también aloja la cerradura, intente colocar la llave en la cerradura y tirar del botón hacia afuera. Si con esta operación no solucionamos el problema, tendremos que sacar el panel interior. Cuando lo tengamos fuera, quitamos las hojas de polietileno que normalmente están fijadas en el interior de la puerta; solo habrá que retirar una esquina para acceder a la abertura que está junto a la manilla, pero en algunos vehículos la tarea se facilita quitándola por completo.

Solucionar el problema

Habría que pedir a alguien que nos accionara la manilla por fuera mientras observamos el interior con una linterna para comprobar que acciona el varillaje que la conecta al mecanismo de la cerradura. Si no ocurre nada cuando se acciona la manilla, entonces es que está estropeada y por tanto se debe cambiar.

Primero, alcanzamos el interior de la puerta y desconectamos la varilla que está fijada al mecanismo de la manilla. A menudo se trata de una disposición de bola y casquillo a presión; el casquillo de metal o nylon en la varilla de acoplamiento puede ser retirado con la mano o usando un par de alicates. En otros automóviles, esta disposición consiste en un clip que sostiene el acoplamiento al interior de la manilla; si es así retiramos el clip. También es bastante común que la manivela de la puerta opere el mecanismo de cierre directamente; el botón de la puerta empuja contra una palanca en el cierre. Si este es el caso, los dos componentes están colocados muy cerca el uno del otro y no existe ningún tipo de varillaje entre ellos.

La propia manilla de la puerta está normalmente fijada a esta por dos tuercas, tornillos o pernos y, por regla general, los fabricantes dejan suficiente espacio para que podamos meter un destornillador o una llave en el interior de la puerta. En algunos casos, tendremos que usar una extensión bastante grande en su llave de cazoleta para alcanzar el tornillo o la tuerca. Ahora ya puede retirar el conjunto de la manilla de la puerta; normalmente, existe una junta de goma entre ésta y aquélla.

Poco podremos hacer si la manilla está averiada. La única solución práctica sería comprar una nueva o buscar en un desguace. Si la manilla tiene la cerradura integrada, quizás se pueda colocar la cerradura original en el conjunto de forma que se utilice la misma llave. Consultar en el concesionario puede resultar útil.

Reparar desde la manilla interior

Si está aflojada

Empezamos comprobando que el conjunto de la palanca está firmemente fijado a la puerta. Algunas veces los tornillos de fijación pueden aflojarse de forma que, en algunos modelos, se mueve el conjunto de la manilla en lugar de la varilla que conecta la manilla con el mecanismo del cierre. Si ha ocurrido esto, lo único que hay que hacer es apretar de nuevo los tornillos de fijación.

Varilla suelta

Una causa más común de avería en una manilla interior es que la varilla a la que está conectada, y que va a lo largo del interior de la puerta, se haya soltado. Podremos comprobar si ha ocurrido esto retirando los tornillos de la manilla del panel de la puerta y tirando cuidadosamente de la misma hasta que la palanca que hay en el interior quede a la vista. Si vemos que el varillaje está desconectado es posible que podamos volver a colocarlo en el sitio. Si es del tipo que simplemente se engancha en un agujero en la palanca, intentaremos ponerlo en su lugar. Probablemente habremos de retirar el panel interior para poder hacerlo, especialmente si la varilla se fija en su lugar mediante un clip.

También es posible que el varillaje se haya soltado del mecanismo del cierre. Si esto ocurre, podemos resolverlo retirando solo la mitad del panel interior, pero la mayoría de las veces tendremos que quitar el panel entero para poder acceder con mayor comodidad al mecanismo de cierre. Conectamos de nuevo la varilla, asegurándonos de que el clip o el enganche se encuentren en buenas condiciones y no estén doblados, rajados u oxidados. Una conexión defectuosa haría que el varillaje fuese propenso a averiarse; en vista del tiempo que hemos tardado en quitar el panel, vale la pena colocar un nuevo enganche si hay algún tipo de duda.

Si está doblado el varillaje

Tanto si el varillaje consiste en una varilla redonda o en una barra plana de acero, comprobamos que no están doblados y que conservan su forma original. Algunas veces, ya sea porque roza con el elevalunas o a causa de un mal uso, la varilla puede llegar a deformarse de forma que no tire lo suficiente de la palanca en el mecanismo de cierre como para abrir la puerta. Antes de que doblemos la barra para que vuelva a la forma original, es conveniente examinar el varillaje de la otra puerta para tener una idea exacta de la forma que ha de tener. Doblamos la varilla gradualmente hasta que esté sin obstrucciones y se encuentre lo suficientemente extendida para accionar el mecanismo de cierre por completo.

Montaje y comprobación

Antes de colocar de nuevo el panel interior, comprobaremos cuidadosamente el funcionamiento. Esto implica dispone provisionalmente de la manilla interior de la puerta y abrir y cerrar la misma desde el interior del vehículo. También debemos aplicar un poco de aceite al mecanismo de cierre y algo de vaselina en los extremos de las varias.

Cuando estemos seguros de que todo funciona correctamente, colocaremos de nuevo el panel interior. Para terminar, y una vez está puesto el revestimiento, comprobamos de nuevo que el conjunto funciona suavemente sin obstrucciones.

Arreglar el botón de bloqueo

Normalmente, los botones interiores de bloqueo no causan problemas, aunque en algunos vehículos con botones pulsadores de bloqueo el vástago puede romperse. Estos elementos son baratos y fáciles de reemplazar; simplemente se enroscan en el extremo de la varilla que sobresale por la parte superior de la puerta.

Si el botón se halla en su posición, pero no bloquea la puerta, probablemente exista algún problema con la varilla del mecanismo que va hacia abajo, hasta el mecanismo de cierre. Dicha varilla puede haberse doblado o quizás su extremo se haya soltado de la palanca en el cierre. Es probable que su mecanismo de bloqueo esté diseñado de forma que el botón no suba ni baje a menos que la puerta esté cerrada. Bajaremos el cristal para poder accionar el botón de bloqueo desde el interior y maniobraremos desde el exterior con la manilla de la puerta.

Arreglar un cierre defectuoso

Si la puerta todavía no cierra ni abre de forma correcta y creamos que el cierre y la armella esté perfectamente alineados, es probable que la avería resida en el propio mecanismo de la armella. Es posible que sea la causa del desgaste, pero lo más probable es que el mecanismo se haya corroído por la oxidación. En muchos automóviles, la extracción del viejo mecanismo y la instalación de uno nuevo es un trabajo bastante fácil. Accederemos al interior de la puerta y, una vez retirado el panel, desconectaremos los varillajes sujetos al mecanismo. A continuación, examinaremos el lateral de la puerta alrededor del cierre y verá tres o cuatro tornillos grandes que fijan el mecanismo en su lugar. A menudo estos están muy apretados y sólo pueden ser aflojados usando un destornillador de impacto. Cuando hayamos quitado los tornillos, ya podremos retirar el mecanismo desde el interior de la puerta.

Para colocar uno nuevo procederemos de forma inversa, pero asegurándonos de que los tornillos de fijación están apretados por completo. Es posible que tengamos que reajustar la armella para adaptarla al nuevo cierre.

Cambiar la cerradura

Si la cerradura falla por completo o una llave se ha roto y quedado en el interior, la única alternativa será cambiarla.

Cilindros fijos en la manilla

En algunos vehículos en los que la cerradura está incorporada en la manilla de la puerta, esta operación puede significar el cambio de la unidad completa. En otros modelos se puede adquirir únicamente el cilindro de la cerradura y colocar la manilla original. En los vehículos donde la cerradura está separada de la manilla, solo se necesita retirar el panel interior, desconectar el varillaje del interior de la cerradura y retirar el clip, tuercas o tornillos que sostengan la cerradura a la puerta.

En los automóviles donde la cerradura está montada en la manilla, habrá que cambiar el conjunto.

Cilindros independientes

Si el concesionario confirma que puede suministrar los cilindros de las cerraduras independientemente del conjunto de la manilla, quizás comproblemos que es un trabajo que puede realizar nosotros mismos. A menudo la tarea más difícil consiste en retirar la manilla; una vez la tenemos fuera del vehículo todo lo que queda por hacer es extraer el clip, pasador o tornillo que sostienen el cilindro en la manilla, y colocar el nuevo cilindro.

Cambiar la cerradura del maletero

Si al cambiar la cerradura cambiamos también la de la otra puerta y el maletero, veremos que el cambio de la del maletero es muy fácil, principalmente porque su acceso es más cómodo. Primero, debemos desenroscar el conjunto de la cerradura. Cuando esté fuera, sacaremos el cilindro, ya sea apalancando el clip de retención o aflojando los tornillos que lo sujetan. Pondremos el nuevo y lo fijaremos.

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